鯊魚攝影小教室 給數位攝影剛入門的一段話-7 落日與夜景攝影

前言：
話說鯊魚最近因為工作需要的關係，常要到制高點拍照。不過可惜的是不是拍某明星A跟明星B到XX旅館去運動，也非由高往下拍女校上游泳課。而是拍攝夜景。
望文生義，夜景攝影就是拍攝夜間的燈光，不論是城市或是鄉間，只要有人的地方，在夜幕低垂之時，萬家燈火就這樣點起來了。而胡適胡老大說過：「數大便是美」，不是將「嗯嗯」拿來數，而是當物體群聚越多時，越能展現一種美感。
這一點用於夜景上也是十分恰當的。因此夜景攝影也就成為一門攝影技巧的展現了。

夜景攝影大約區分
夜景攝影只是此種攝影技巧的範疇，但詳細來區分，夜景攝影大約有幾個主要的攝影主題：
1.大範圍的風景攝影：這一點有去過101上頭，或是台北車站新光三越觀景台、陽明山文化大學後方看過夜景者，就可以瞭解是什麼含意。而鯊魚覺得最美的大範圍夜景攝影有三個地方，一是北海道的函館，二是香港的維多利亞港，三是紐約曼哈頓的夜景。其中鯊魚只去過香港的維多利亞港，其餘的就等有錢的時候再去囉。
2.車跡攝影：這類的攝影大都是位於有曲線的馬路制高點，使用長時間曝光（大約10秒左右）由高往下拍攝夜間車輛沿著馬路行駛後留下來的車燈殘影。這一類的攝影可在高速公路交流道或者是上下橋樑之處。以台北來講，可拍攝的地點有福德坑自然公園（拍攝北二高）或是關渡橋的瞭望台（拍攝關渡橋）。
3.橋樑攝影：由於政府錢太多的關係（笑），加上要城市美化，因此不論是新橋舊橋，免不了打個幾盞燈以光線雕塑的方式讓橋樑於夜間更美麗。例如關渡橋、碧潭橋、饒河街與內湖新通的不知道啥名字的橋。或者是二高的斜張橋等等，只要橋樑有打燈，構圖之後發現還不錯，那就可以以橋樑為主題拍攝。雖然看似簡單，但橋樑攝影若是與到燈光是隨時變顏色者，那可就頭痛囉。
4.建築物／店鋪攝影：不管是中式、西式餐廳，或者是充滿浪漫地中海風情的希臘餐廳、一堆比妹的Pub、美術館、百貨公司等，在夜間為了呼應裝潢與氣氛，總會要透過燈光來營造氣氛，這種也是夜景攝影的好題材。
以上是鯊魚稍微歸類出來的攝影主題，各位可以依照想要的方向進行發揮。雖然主題各有不同，不過基本的技巧與方式都類似。

照片欣賞
拍攝地點：台北文山區仙跡岩
拍攝時間：中秋節當日下午
拍攝用相機：Canon EOS 1D Mark II N
使用鏡頭：Canon EF 17-40mm F4L USM、Canon EF 24-105mm F4L IS USM
拍攝ISO：ISO50
拍攝時光圈：F16
拍攝時快門：隨光圈連動
拍攝檔案：RAW轉JPEG，使用Canon DPP軟體修圖RESIZE，加重銳利度、飽和度。
















下文待續

PS.鯊魚發現一個拍101的好地方，私房景點，絕對不會有人搶位置，也可以拍到101煙火。誰有興趣一同前往拍攝？
預計明日下午五點到達該地點拍攝101大樓。

[ 本帖最後由 sharka 於 2007-9-28 12:24 編輯 ]

鯊卡~我也要告訴你一個秘密!!

你不要跟大家說喔!!...也是一個拍攝101夜景跟煙火的好地方!!

那就是我們公司的頂樓...這裡有一張是數位相機拍的(用手持拍攝效果不好!!)

看看就好...不要見笑嘿!!



[ 本帖最後由 sharka 於 2008-3-4 23:37 編輯 ]

啊哈，這個位子也不錯
只是公司頂樓應該會管制吧？

準備攝影器材
不論是一台十多萬的相機，或者是入門的傻瓜，只要願意都可以拍夜景。只不過出來的效果是否能如您所願這就不一定了。鯊魚在這邊並非鼓吹大家都要買好器材，而是在有限的器材中，發揮最大的價值，這才是攝影真正該有的態度。以鯊魚公司一位同事，為了買一堆攝影器材，卻與三家銀行進行貸款，這一點鯊魚就不太能苟同了。更何況，這位同事只會用傻瓜模式拍照，卻認為有昂貴的相機才能稱托他記者的身份，關於這一點，鯊魚只能啞然失笑，也不知道能說什麼。
回歸正題，要拍攝好夜景，必須要有以下幾項攝影器材。不過這些器材有部分是不一定需要的，可透過別的方式取代。

1.相機：在相機部分，能有光圈優先或是可調整光圈快門的相機最佳。其次消費相機上的「夜景情境模式」也是可以用來拍攝夜景的。其次，在對焦功能上，有手動對焦機能最好，沒有也沒關係，一樣可用小技巧解決。
為什麼要手動對焦？自動對焦不能嗎？自動對焦當然可以，只是當夜色來臨，所看到的物體大都是暗的一片，除了燈光之外，而燈光往往也是小小的一個光點，此時相機自動對焦功能啟動時，無法抓到明顯的物體邊界，就極容易產生對不到焦的迷焦現象。因此有手動對焦機能的相機，可在此時發揮功能，透過手動對焦的方式，讓相機的對焦正確。

2.腳架：夜景攝影一定要用到腳架，除非你所在的地點有一片還算寬的圍牆或是剛好的桌子可支撐相機，要不然一定要用腳架。而且腳架還可以調整高低與仰角等，讓構圖可以更為豐富。
一般來講，越重的相機所需要用到的腳架管徑越粗越好，這樣才能承受相機的重量不會晃動。而消費機的腳架可用廠商送的那種也是不錯的選擇。高階者為了攜帶的方便，可選用碳纖維腳架，不過貴就是了。總括來講，越好的腳架可適用的相機越多。不論高中低階都可以使用。
腳架除了要穩之外，高度建議以最高起碼能到160公分最好，因為許多攝影點也是觀光點，為了安全起見都會有圍牆設立。圍牆高度差不多是100公分左右，為了不讓相機被圍牆擋住，所以腳架要高。另外，腳架中央那一支我們稱為中柱，中柱能夠拉高也是必須要的。這樣可以依照不同的場合與構圖進行不同的高度拉伸。
雲台（裝相機的那個東西）部分，可用球型雲台（可自由不同方向旋轉角度），或是XYZ軸的三向雲台，不管那種雲台，附有水平儀是最好。而雲台必須要跟腳架與相機重量配合，載重過輕的雲台，不適合用重的相機。一般廠商送的相機腳架與雲台是不可分離的，這沒關係，只要穩定就好。

3.快門線或遙控器：由於夜景攝影都是慢速快門，因此在手按下快門時，往往會造成相機晃動，這個晃動可能自己沒有察覺，但敏感的相機卻也會因為此種晃動導致影像模糊。透過快門線或遙控器的輔助，讓此種晃動機率降至最低。
沒快門線也沒遙控器怎辦？別急，別花錢去買。正所謂時機壞壞，能省就省，且不是所有相機都有此配備可以用，透過「10秒自拍」功能就可以啦。

4.其他：一張40X40cm的黑色卡片或是漸層鏡，都可以使用在夜景攝影上，下文會繼續講解為何要用這些東西。沒有這些東西的話也沒關係。一支LED小手電筒也是必備的，畢竟不是所有地方都是燈光明亮，在設定相機或找東西時，有一隻手電筒可是方便許多了。

此外，備用電池、記憶卡、飲水、點心、雨具、簡單藥品、手機等，都是夜景攝影必備的東西，缺一不可。

[ 本帖最後由 sharka 於 2007-9-28 15:37 編輯 ]

拍攝技巧
講了這麼多可以應用的器材之後，該步上正題，來談談到底夜景該怎麼拍？一般來講，以鯊魚的習慣，大都會在日落前一個小時到達拍攝地點。一方面是有時間可以慢慢挑選好的位置。另外一方面也可以搶得先機，以免好位子讓人搶先了。更重要的是，可以先架設好器材，然後裝上不同鏡頭看看各自的效果為何？若感覺不好，收器材、換地方，時間上也充裕的很。
另外，在拍攝時，建議是以快日落時就開始。此時天空還是很亮，不過落日餘暉開始出現，搭配逐漸亮起來的燈火，說真的要多美就有多美。麻煩的是，天空的亮度與地面的亮度等級有差別，如何讓天空與地面的光線呈現一樣的亮度，就必須靠一些技巧或器材的輔助。以下就是拍攝時要注意的幾點事項：

1.構圖：有好的構圖才會有好的照片，這是不會變的道理。一般而言，拍攝落日夜景都是以「橫式構圖」為主，也就是照片左右寬上下窄。這樣可以囊跨大片的風景。
構圖時，我們可以將天空與地面各佔一半，讓地平線於相片中央。若是天空有不錯的雲彩，地面上燈火還不是很燦爛時，可讓天空露出的部分加大，與地面比為2：1。反之，若天空已經呈現深色了，透過長時間曝光出來還是灰暗的一片，此時地面燈火幾乎也亮起的差不多，就讓天空與地面的比為2：1。
以上比例絕非一定，端看拍攝時的感覺來變更。有時候鯊魚也會以直式構圖來拍照，這樣可以壓縮整體的透視感，凸顯建築物本身的燈光，尤其是拍101這種獨棟高樓時。
看情況，若能把地面車輛車燈的軌跡拍入，這也是不錯的一種作品呈現。但此時就不再贅述，有機會直接示範比較快。
很多人以為拍攝夜景就只能用廣角鏡（端）這觀念其實不太正確。該用廣角或是望遠端來攝影，其實並沒有一定的規矩，喜歡的話，用定焦望遠或定焦廣角都可以，只要自己高興就好。用廣角端的好處是可以呈現萬家燈火的感覺，用望遠端則是取局部的範圍。例如拍攝點下方有過高的林木，這些林木入鏡感覺會破壞整體畫面，這時候就可以用望遠端來拍攝，犧牲一點夜景廣度。

2.光圈快門的使用：拍攝設定上，鯊魚習慣用光圈優先，以F8∼F14區間的光圈來調整，主要是看光線的亮度為主要的考量。而且為了讓曝光時間不要過久，以免畫面產生噪點，因此甚至也有過以F4、F2.8的光圈來拍攝，不過機會不多就是了。
在較為專業的相機上（以DSLR居多）都會有「降噪」的設定，在光線還夠明亮之時（曝光時間不會超過五秒），可把此功能關閉，讓相機拍照完畢之後趕緊回到待命射擊狀態（笑），若超過五秒以上，基本上天色已經有點黑了，為了不讓相機自動在天空中加入「滿天星」的狀態，這時候降噪功能一定要打開。不過打開會有一種結果，就是曝光幾秒相機會再加入同等幾秒的處理時間，例如曝光15秒，相機會以15秒的時間進行降噪處理。因此當按下快門到下一次可以按快門的時候，差不多是30秒，夠抽半根煙了。因此降噪要開啟與否，請視狀況來進行。
尤其是日落與日落剛過，天空色彩與光線變換得很快，若是開啟降噪，往往精彩的畫面出現時，相機卻不能拍照，這就不是捶心肝可以解決的。

3.ISO設定：ISO設定上，有多低就設多低，讓產生噪點的機會越低越好，反正是裝在腳架上攝影，根本不用擔心ISO過低讓快門慢導致影像晃動。以鯊魚的相機來講，最低可到ISO 50，所以大都是開ISO 50來攝影。

4.善用正確的曝光補償：鯊魚最常看到的一種夜景攝影作品，就是整張照片看起來夜景是有了，天空也有了，不過燈光怎麼看起來好像是得了散光一樣，正個光暈都散開來了。這時候照片該黑的地方變成灰色，該亮的地方整個Over掉。這種夜景照片只有「失敗」兩字可以講。
為什麼鯊魚口氣這麼大？其實道理很簡單，所拍出來的照片與眼睛所看到的是否一樣，這就是判別的重點。例如眼睛所看到的燈光，明明就是光點一顆，但照片卻是光點加上周邊的光暈，使得整張照片看起來變成不夠銳利、對比不夠強，與眼睛所看到的差個十萬八千里，這種就不是一張好的照片。
回頭來講，為何會產生光暈？這問題可以很簡單的回答也可以很複雜的回答，因為此篇沒有稿費的關係，所以鯊魚就很簡單的回答（真是找死！一堆學長已經準備踢人了）最簡單的答案就是，曝光過久。
各位可以做一個實驗，拿一支毛筆加上一張衛生紙，將毛筆沾墨水，以筆尖輕觸衛生紙後不動，各位會以筆尖為中心，墨水開始暈開。此時將毛筆拿起來，衛生紙上在筆尖點處的墨水最黑，暈開部分會比較淺色。暈開的範圍大小與毛筆沾水量（就是光線強弱）與接觸的時間（輕觸之後到拿起的時間）成正比。報告那個何排與Even學長，趕緊跟您公子小姐借毛筆試試看吧。
回到正題，我們眼睛所看到的光點是暈開來的嗎？有可能，一是散光沒校正，二是空氣污染所導致，可是在天氣好的時候，這種光點的暈開情況是不會發生的。
各位在前面的課程中學到，曝光補償的使用時機，夜景部分也是必須要應用的，讓黑色的城市部分讓他黑，讓天空亮度保持與我們看到的一致，這時候就要將曝光補償降低，降低幾格？不一定，鯊魚甚至降至EV-2、-3過。也是要看拍攝時機動調整。由附圖就可以看到有降沒降的差異了。那會不會出現＋EV的情況？會！為了讓地面光線比天空還要亮的時候，就會開啟＋EV的設定，不過機會不多就是了。


作品欣賞





下文待續...........

[ 本帖最後由 sharka 於 2007-9-28 15:42 編輯 ]

5.使用漸層鏡與特殊攝影技巧黑卡攝影：黑卡的作用和漸層的 ND （減光鏡）有點類似，一般而言，在進行風景攝影時， 例如，山間日落之際，山巒和天空之間，有1EV值差距；海岸日昇之時，海岸 和天空，也有1EV 值差距。
尤其是在長時間曝光下，暗部與亮部的曝光差距會更大。若測光以暗部為主， 亮部必然過度曝光，飽和度不足，層次喪失；若測光以亮部為主，暗部會幾乎變成黑色剪影，紀錄不到暗部的細節。這個意思是，同一張影像的兩個區域，需要不同的曝光設定。由此，便衍生出「黑卡」或「漸層減光鏡」的概念。
Cokin所推出的漸層ND減光鏡片




未使用漸層減光鏡片前，天空灰濛濛的死白一片，因為太亮了。


使用漸層減光鏡之後，我們發現天空雲朵的層次都出來了。


例如，我們若測出暗部需要 4 秒曝光，層次較佳；而亮部只需要 1 秒曝光， 超過便會損失細節。那麼在拍攝時，我們可以拿一個張黑色（不反光）的卡紙，在亮部區域上下抖動 ，遮掉約 3 秒的曝光時間，如此，便可以達到我們預期的曝光效果，讓暗部及明部的細節都呈現出來。

黑卡使用概念圖


一般來講，曝光時間較久時（數秒鐘），會用黑卡來進行，而曝光時間較短時， 黑卡也來不及作業，便會使用漸層的ND鏡來做。
傳統黑卡的運用上，其實是有些困擾的：
①它是憑經驗計算曝光時間，未必能夠很精準。
②抖動必須有技巧，否則容易留下黑卡邊緣的成像痕跡。
③會有某些小區域，曝光可能仍然不夠理想（例如起伏的山巒），這跟場景的 實際情況及運用經驗仍有關聯。
④若有多張相片要拍攝，長時間抖動黑卡，不免疲累。
[box=yellow]第五點出處為DCView文章，因為與小弟所要講的一樣，就予以拷貝貼在此處，請各位見諒。器材與示範圖部分，則由網路搜尋後上傳至小弟網站再予以張貼[/box]

6.重複曝光：若相機是Fujifilm S3Pro等級以上的相機，擁有重複曝光功能，就可以以先測上部光拍一張，然後再測下部光再拍一張，兩張疊在一起就可以呈現一張完整曝光的照片了。不過這必須要在腳架平穩且操作相機時一點震動都不能產生的限制，要不然疊圖可會出現不正確的鬼影現象。
若是底片機則可以先以上半部測光後拍一張，捲片之後再迴轉一張，再以下半部測光再拍一張。讓一張底片曝光兩次即可，但回捲的位置要確認，否則也會出現鬼影現象。
不過也有單眼底片相機支援不捲動底片重複曝光的機能。採用此種相機會更保險。
還有一種則是以後製作的方式來進行處理，一樣分上半下半部測光各拍一張，然後上電腦，透過影像處理軟體予以疊圖，這樣也是可以的作法。

7.檢視曝光分佈圖：要確認自己的照片到底曝光正確與否？必須要學習看曝光分佈圖這樣的圖形。幾乎所有數位相機上都有此功能，有人稱為「色階分佈圖」，其實兩者都是一樣，可以看出RGB三色的分佈情形以及光線分佈是過亮還是過暗。以圖解釋比較快。


先大致解釋一下X軸的部份代表的是最暗到最亮，就是你螢幕上可視光的最暗到最亮，灰階來說就是0∼255。而Y軸的部份代表的是在此亮暗階段上像素的分佈，簡單的說越高峰代表在這個亮暗部份的畫面佔越多數。
最正確的是整個波形是平均分佈在曝光分佈圖的全部畫面。也就是說，當照片過暗時（Under），曝光分佈的波形會往左邊集中，反之，若畫面過亮（Over）
則是往右邊集中。至於顏色部分，峰值越高越平均越好，代表不論是色彩或光線都是上上之選。如下圖所示


因此，善用相機上的曝光分佈圖，可以多多修正就可以獲得曝光正確的照片。一般來講，消費機用LCD取景，在構圖時就可以直接將曝光分佈圖Show在螢幕上直接檢視。而DSLR則必須要拍了之後，開啟此功能才能看到底曝光正確與否。

[box=yellow]以上部分文字來自『黑熊的攝影教學http://airdog29.blogspot.com/2007/05/lightroom.html』[/box]

待續.......................

[ 本帖最後由 sharka 於 2007-9-28 16:24 編輯 ]

作品欣賞


這也是屬於夜景攝影之一

原則上是會管制...但是私底下只要透過我這裡!!

保持低調...下班時間就可放心上樓!!(晚上最好)

假日當然更方便些...因為門禁管制都是在我掌控範圍!!

有機會或是想光臨這裡可跟我先聯絡...我會準備飲料供應!!

順便一提~~本公司為三十層高樓...居高臨下取景甚佳!!

感謝學長啊∼
不過為了避免造成學長的困擾
建議學長還是要篩選一下可以上去的人，以免到時候不小心出包就對學長不好啦
找機會去看看

原帖由 sharka 於 2007-9-28 03:36 PM 發表
報告那個何排與Even學長，趕緊跟您公子小姐借毛筆試試看吧。

報告那個沙卡兄∼∼

現在小學還有上書法課嗎？

我家小犬現在才小二，
如果有的話應該也是要三四年級才開始；
至於我嘛！
上次拿毛筆不知是幾年前的事了．．．

（不過我會將你這主題好好的拜讀一下！也真謝謝你啦！ ）